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老咸菜 我生长在华北平原的中部，家乡只是一个平常的平原村庄，儿时的记忆却是异常的丰富多彩。自家院子里的百年枣树，学 狗刨 的村南边的大水坑，玩炮楼用的大土包。。。。。但是这些儿时记忆随着时间的流失，有些淡忘了，惟有家乡妈妈所做的陪我一起成长的老咸菜，始终清晰地印留在我的脑海里，现在自己已过而立马上进入不惑之年，每次想起这耐人寻味的老咸菜，内心久久不能平静。 家乡老咸菜，又名大咸菜，还有人很形象地叫她红咸菜。她的形状主要是块状的，很多老乡称她老疙瘩咸菜，想起来特有意思，这几种名子包含了她的色态味，充分证明了人们对他的喜爱。那时候老家很穷，一年四季她都左右在餐桌上，人们靠她维持着微弱的生命，保持着简单的生活，把她当成了宝贝疙瘩，两个 疙瘩 碰到一块，是巧合？是偶然？是必然？还是偶然中的必然？还是必然中的偶然？其答案茫然。现在生活好了，老家很多人把她作为 土特绿色 送给城市里的朋友，朋友们很是欢迎，因为这老咸菜出自衡水，都叫她 衡水老疙瘩 。 相传，老疙瘩有上千年的历史，那年代都是过着 咸菜就粥，越过越有 的日子，就是在我小时侯的记忆中，咸菜和粥仍是家常便饭，不是 越过越有 么？后来就有了大白馒头，每次放学回家，第一件事就是跑到锅台掀起草编的锅盖，拿起一个大馒头，半掰半开，再切一片型似熏肉的老疙瘩咸菜，夹在其中，味道超过现在的肉夹馍，好吃极了，如果将老疙瘩切成小丁状拌上香油，味就更美了，和发小们一起吹牛侃大山，比一比谁家的咸菜更好吃，一样的咸菜可每家味不同，尤其是你争我抢的局面，至今还记忆尤新。 记得每年的秋末时节，是腌咸菜的最佳时期，腌制咸菜可是妈妈的专利，每个芥菜都必须经过妈妈那辛勤的双手，切毛根，洗浮土，入缸，在入缸的同时，一层疙瘩一层盐，盐还是那种块粒状的粗盐，经过整个冬天的自然腌制，经过一系列的说不出的自然变化（这些变化是我估计的，要不然怎么焖出的咸菜那么香），到了明年的清明前后，捞出，晒制，最后是焖制，这是最后，也是最关键的一道工序。焖好后，放入大缸里，随食随取，供全家全年享用。焖制的时候，就是在学校里也能闻到妈妈焖的老疙瘩咸菜的沉香味，我给这种 香 起了一个形象的名字叫 春香 。春香象个春姑带走我在学校里的动荡的好玩好动的心，很想马上放学，马上吃到大白馍夹老咸菜，马上跑大街，吹牛，侃大山。。。。。。。 初中毕业后，我幸运地上入了县普通高中，我真没想到，我和这老疙瘩咸菜从此接下了不解之缘，我们学校基本上都是住校生，象我们来自离县城30里地的乡村来说， 必须的 。每月14。5元的生活费，能吃什么，每天早晚两粥，中午白菜酸汤，可不是酸白菜汤，每天二两的馒头4个，完了。小时候是咸菜就粥，现在连咸菜都没了，我现在都不知道我的第一个月是怎么过的，回家后第一件事，准备一大兜子老咸菜疙瘩，从此她却成了我高中生活伴侣，一晃就是4，5年，有的朋友肯定问了，高中不是3年么，哥们我走了点弯路，不得不而为之。每次返校前，妈妈把她自己做好的老疙瘩咸菜，一大兜子，放到我的书包里，书在咸菜在，这就是生命与知识同在。我在家是唯一的儿子，又是老小，妈妈老是叫我宝贝疙瘩，我总是和老疙瘩咸菜联想到一起，这两个 疙瘩 碰到一块，不该是巧合吧，更谈不是偶然与必然吧，那就是人们常说的缘分吧。 大学毕业后，我被分配到一家国企工作，，由于工作性质的原因，出差的机会比较多。上到八大菜系，下到风味小吃，品尝的也不老少。对地域特色的咸菜也身有接触，譬如东北的酸白菜，北京的水疙瘩，天津的腌冬菜，保定的春不老，上海的腌雪菜，四川的榨菜。。。。。。。。，尽管各有特色，口味不一，但总缺少一种韵味深长的感觉，吃起来不过瘾。吃遍所有咸菜，再没有比妈妈做的老咸菜更好吃的了。工作压力加大，社会节奏加快，回老家的次数渐少，但每次回去，亲戚朋友送给不老少土特产，我都一一谢绝，唯一所拿的就是家乡妈妈们手中的老疙瘩咸菜。 弘扬地域文化，发展市场经济。衷心希望老疙瘩咸菜尽快走上市场化，产业化，专业化的轨道，为更多的人群送去她那独有的沉香。